Замена анода и обслуживание электрического бойлера

Доброе время суток!
Минувшая неделя прошла для меня под знаком бойлера, так как за небольшой период времени мне позвонили несколько клиентов пожелавших почистить бойлера и конечно же поменять аноды. А так как с некоторого времени фотоаппарат постоянно со мной, я запечатлел процесс и решил выложить небольшой мануал для тех, кто хочет обслужить бойлер и желает сделать это сам и не прибегать к помощи сторонних работников.

Инструмент для работы:
1. Хороший разводной ключ в количестве двух штук
2. Несколько отверток: крестовая, шлицевая, индикаторная.
3. Плоскогубцы
4. Уголок фитинговый 16-1/2 дюйма
5. Труба металло-пластиковая 16мм 1-2 метра

Также необходимо будет купить магниевый анод для замены; анод соединяется с блоком ТЭНа при помощи резьбовой шпильки, у разных производителей — резьбы разные, поэтому лучше заранее посмотреть в паспорте бойлера какая резьба у анода. Я приспособился сверлить отверстие в аноде и закручивать шпильку нужного диаметра уже на месте, чем избавился от лишнего похода в магазин.
Ну, приступаем!
Как правило, по приходу к клиенту бойлер оказывается благополучно включенным в сеть, а значит — горячим: всё правильно — для того чтоб он полностью остыл необходимо по крайней мере двое суток, а люди хотят пользоваться горячей водой несмотря на то, что завтра придёт какой-то там мастер обслуживать бойлер.
Для меня это стало уже привычным и обыденным делом и ничего страшного в этом нет просто надо быть чуточку внимательнее чтобы не ошпариться.



По началу выключаем водонагреватель из сети: мне больше нравится когда бойлер включается в розетку — вынул штепсель и всех делов.
Иное дело — подключение через автомат, в этом случае я проверяю индикаторной отвёрткой что разрывает автомат, фазу или ноль.
Хорошо если фазу, но бывает после ремонтных работ по электрике фазу и ноль меняют местами. тогда приходится немного заморачиваться. Самый лёгкий вариант в случае невозможности отключить питание бойлера — скинуть фазный провод с клеммы блока и за изолировать.


Далее — необходимо слить воду. Зачастую для этого на подводе холодной воды к нагревателю после обратного клапана ставят тройник с краником.
Я ношу с собой два фитинговых уголка на 16 с пол-дюймовой резьбой, один уголок с наружной, другой — с внутренней. В зависимости от того, какая резьба на кране — закручиваю соответствующий уголок и присоединяю полутора-метровый кусок металло-пластиковой трубки, свободный конец которой направляю в ванну, раковину или унитаз, смотря по обстановке.
Подачу холодной воды на бойлер закрываем, и открываем горячую воду на смесителе: поначалу выльется немного воды которая находится выше заборной трубки, когда давление спадёт — вода перестанет течь. Теперь открываем кран на тройнике — не ждите что вода польётся сразу.Скорее всего придётся снимать трубу с патрубка выхода горячей воды, вот когда она снята и воздух беспрепятственно сможет заходить в нутро бойлера — начнёт стекать вода. Обычно слив занимает минут 10-20, зависит от объёма водонагревателя.


У большинства современных бойлеров провода питания подсоединяются к клеммам блока термостата, сам блок термостата легко отсоединяется от клемм ТЭНа движением вниз и в таком случае не приходится отсоединять сами провода, но бывают и тяжелые случаи, когда инженеры вышли на работу после праздников и рождаются чудеса: здесь приходится аккуратно отсоединить провода с клемм ТЭНа и, открутив несколько болтиков освободить термостатную аппаратуру. Только после этого появляется возможность убрать в сторону все провода и внутренности и подобраться к фланцу бака.



Самый распространённый вариант присоединения блока ТЭНА к баку водонагревателя — фланец, при помощи болтов он надёжно прикручивается к ёмкости бойлера. Широкая резиновая прокладка обеспечивает герметичность соединения.
Бывает блок ТЭНа вкручивается по резьбе в бак — это самый, на мой взгляд, неудачный тип соединения: для отвинчивания такой «пробки» необходимо иметь большой рожковый ключ (не скажу точно номер, не меньше 40, я откручивал трубным ключом №2).
По моему мнению, самый надёжный и легко-обслуживаемый тип блока ТЭНа у бойлеров компании Ariston: он представляет собой овальную крышку, которая запирает горловину изнутри, то есть она прижимается к фланцу давлением воды.


Вода с бойлера слита — можно откручивать блок ТЭНа: сразу подставляю под него тазик — как только в соединении появится слабина — начнёт сливаться остаток воды.
Вот тут, в случае если бойлер грел воду до последнего, надо быть аккуратным и не ошпарится.
Если вода в Вашем регионе жёсткая, то возможно в баке будет сравнительно большое количество накипи и блок не выйдет из бака одним движением: придётся его «расшатать», иногда я (когда это возможно) засовываю руку в бак и счищаю накипь с ТЭНа и трубки термостата пока блок не станет достаточно чистым чтобы пройти в отверстие. Вынимаю блок ТЭНа из бака и извлекаю все крупные частицы накипи.
Если Вы располагаете временем и желанием можно снять бойлер и начисто вымыть его емкость, но это лишнее — достаточно удалить из бака накипь отвалившуюся от ТЭНа и хорошенько протереть седло фланца.



Сам ТЭН чистится довольно легко — я не прибегаю к фанатическим методам чистки и счищаю всё что легко снимается руками.
Если анод «сгорел» полностью — остаётся только шпилька которой он присоединяется к блоку. Бывали случаи, когда сильно прикипевшая шпилька не выкручивается и приходится её высверливать, если шпилька не выкручивается, но сама резьба на ней хорошая, то я просто накручиваю на неё анод предварительно вывинтив из него новую шпильку.
Последние разы таких трудностей не возникало и шпилька легко поддавалась уговорам плоскогубцев. Прикручиваем новый анод к блоку и визуально оцениваем прокладку блока. Если состояние прокладки вызывает опасение необходимо её заменить, чаще всего эта ситуация возникает на фланцах с многоточечной фиксацией ввиду возможности перетянуть гайки и тогда прокладка прорезается или раздавливается седлом. Не рекомендую прибегать к использованию силикона — он приклеится к поверхности фланца и при следующей ревизии его придётся срезать и заново наносить, лучше купите новую прокладку.

Ну вот теперь можно чистый блок ТЭНа с новым анодом установить на место. Наживляем гайки или болты, закрепляющие фланец, когда он полностью сел крепёжные элементы необходимо закручивать понемногу во избежание перекоса, и не по порядку а крестообразно для равномерности посадки. Сильно закручивать не стоит — усилие должно быть умеренным: можно погнуть ушки держащие головки болтов или ещё хуже — фланец или раздавить прокладку.


У вышеуказанных мною Аристонов с овальным седлом блок ТЭНа вставляется в горловину бака «ногами вперёд», то есть той частью, которая остаётся снаружи; внутри ёмкости блок переворачивается и спокойно становится на своё место, остаётся только прижать его к седлу при помощи пластины.
После Установки блока ТЭНа на место присоединяем трубки которые были сняты и наполняем бойлер: не забудьте открыть горячую воду на смесителе — иначе воздух вытесняемый водой будет сжиматься а не выходитьи бойлер не заполнится. После заполнения проверяем фланец на предмет течи: если всё нормально можно ставить на место блок термостата и собирать электрическую часть и собственновключать сам бойлер. Из горячего крана какое-то время может течь слегка мутная вода — это напор холодной воды сбил со стенок емкости немного осадка: обычно через несколько часов он благополучно осядет и вода вновь будет чистой.
Я рекомендую проводить замену анода не реже раза в год при ежедневном использовании бойлера, не стоит проверять прочность водонагревателя и пускать дело на самотёк, тем более что потёкший бойлер может доставить хлопот и Вашим соседям, которые в свою очередь предъявят претензии Вам.